超級簡單、超級實用的夜景拍攝技巧，你值得擁有！
看著別人拍的夜景是那麼的流光溢彩，
燦爛奪目，
自己心癢癢也想嘗試一下，
結果拍出來的不是景，是寂寞！
那夜景要怎麼才能拍出彩呢？
快上車吧！
夜景拍攝技巧之準備篇
天色別太黑
不少朋友拍夜景啊，就是等太陽一下山，差不多天都黑了，就吭哧吭哧的扛著您那大大小小一堆設備，樂呵呵的拍去了，其實這種情況下，真的很難出片，為啥，碰不准黃金時間。
其實啊，最好選擇天空漸黑（比如夜晚的17-19點左右）的時候出去拍，因為這個時候，晚霞剛剛褪去，天空中還帶有一絲餘輝，並不是完全的黑暗，這樣畫面中就會有更多的層次，能使畫面更加豐富。
天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘光。城市的夜生活也拉開帷幕，點點星火，車水馬龍。拍攝的畫面層次感更強。
防抖是第一要義
拍夜景的第一要義——防抖！來上裝備 ↓
三腳架，不帶上它，夜景真的會拍出來個毛線的…有了腳架保證穩定，我們就可以放心開慢快門
快門線，相機拍夜景用三腳架還是不夠的，還需要快門線和紅外遙控器 ，手動按快門的那一秒相機也是會抖的…我們要最大程度地避免相機的抖動。
⚠️ 如果沒有快門線，也可以用相機的延時自拍功能
夜景實戰技巧之參數設置篇
光圈小一點
拍夜景常用的一個組合：手動M檔、小光圈、低IOS、長時間曝光
M檔：夜裡的光線比較複雜，相機自己的測光系統很容易淩亂，不建議大家用光圈優先和快門優先，還是自己來設光圈、快門、ISO（感光度）值比較靠譜。
具體的參數怎麼設呢，教大家一個機智的方法↓
先調到A檔(光圈優先) — 定好光圈和ISO
（把光圈設定為f/8-f/13任何一個值，
ISO設定為最低值，如ISO80或100）
|
大概構一下圖，相機會給你匹配一個快門值
|
光圈+快門+ISO值組合get ~
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調回M檔手動模式，設定剛才這組參數，試拍
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看看拍出來的效果，再做調整
想照片亮一點，就調慢快門/ 調大光圈，
學會用M檔，一切盡在你的掌握之中
小光圈：能擴大景深，保證拍攝畫面內的所有物體都能夠清晰成像。還可以把夜裡的燈光拍出迷人的星芒效果。⚠️ 星芒效果取決於光圈的大小，基本上只要將光圈縮至F8 左右就可以出現星芒。
低IOS：拍夜景也可以把ISO（感光度）調高一點，800應該差不多了，飆到太高的話，噪點會很難看。
啥是傳說中的噪點？就是畫面裡五顏六色的雜色顆粒
如果有三腳架可以用慢快門，那我們就可以把ISO值調到最小，提升畫質。
夜景拍攝技巧之實戰篇
選好景
夜景夜景，首先您拍的得是一個景。如果拍的不是一個景，那真的還不如不拍。
這張照片是拍攝的萊茵河對岸的城堡。但是這樣也不算是景，所以拍出來並不是特別好。萊茵河對岸有一座高高的科隆大教堂，就是很好的取景題材。
選擇拍攝角度
科隆大教堂對面的河上有一座橋，這座橋可以當做陪襯。但是在橋的哪邊拍也很重要。
如果在右邊拍的話，比如上圖，很難拍出完整的教堂，則需要到橋左邊去。
調整取景範圍
取景範圍的多少很重要，直接影響畫面的整體，拍攝夜景，並不是容納的景物越多越好，像下圖這樣，天黑黑的，水黑黑的，中間一小條是亮的，教堂那麼小那麼遠，幾乎看不見，其實很難看。
我們要敢於裁切畫面，將不需要的景物取到畫面外面去。變焦！
（此部分圖文來源於攝影筆記，文字有刪改）
幾個經典的機位供參考：
半山腰/天臺/天橋：
水邊：
不得不承認，在水邊拍出的夜景還真的比較高大上，甚至在一定程度上可以掩蓋技術上的瑕疵。城市建築在水中的倒影會營造夢幻的氛圍，增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。
走到人流中去：
城市並不只是冰冷的建築等，缺少了生活氣息的味道就不完整了。可以試著走去人行道（不要太多人的），架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最後形成的效果就是“人流”（別想歪）與夜景的相得益彰。這就是考驗臉皮厚度的活兒
夜景實戰技巧之創意篇
夜景的其他創意玩法
車軌：
拉長曝光時間就可以拍出炫酷的車軌~ 曝光時間可以設到15-30s（時間太短的話，光軌銜接不好，不夠平滑，也不夠密）配上低ISO、小光圈。
光斑：
這對於近視的人來說似曾相識，取下眼鏡，睜開雙眼放空自己......其實就是一張全圖失焦的照片，迷離的光暈很夢幻。
要拍大光斑，先把相機設成A檔（光圈優先）+手動調焦，把光圈開到最大（景深越淺光斑的模糊感越強），然後轉動對焦環，把畫面調到很模糊的狀態，構好圖按下快門。
光繪：
這個出效果很容易，出彩，難！光繪又被成為光塗鴉，通常在黑暗環境下移動手持光源，讓相機進行長時間曝光而創造出特殊效果。當然記得多帶人手，至少2人，一人負責相機的操控，一個人負責拿著發光的物體進行“作畫”，另外的人可以擺出一些誇張的動作來配合。至於具體的實拍步湊，也可以寫出一大篇，這裡就不細講了。
欣賞幾張圖片吧：
變焦攝影：
這個變焦攝影啊，簡單來說就是：在按下快門的同時轉動變焦鏡頭的變焦環，使鏡頭焦距由長變短，就出現這種時空穿梭的感覺了，操作起來也不難，重點是找准拍攝位置啊！
追焦攝影：
這個追焦啊，有7點小竅門大家可以記一下：
第一，快門要慢，但不能太慢，一般1/30或者1/60都行。
第二，開啟相機連續對焦的功能。
第三，拍攝跟隨主體同速移動。
第四，選好拍攝地點。
第五，跟主體保持水準拍攝角度。
第六，為主體留出前方移動空間。
第七，有條件的上單腳架吧。
夜景實戰技巧之問題篇
最後再來解決一下大家的問題~ 不要讓我給你們買三腳架…
拍夜景怎麼總對不上焦？
嗯，夜裡相機接收不到足夠光線，容易導致對焦失敗。可以稍微把相機移動一下，找個有明顯明暗對比的點（路燈、看板等）對好焦之後再把相機移回來就可以了，或者是直接手動對焦~ 也有人會把對焦距離選在無窮遠處，拍一些大場景。
沒有腳架，手持拍攝可以嘛？
嗯，聽說有絕世高手，不止有麒麟臂，還可以在快門按下瞬間停止自己的心跳…
好了，說正經的，手持拍攝的話手別抖…可以把光圈開大點，ISO調高點，不然真的很容易拍糊…打開相機的“防抖功能”，或者再給它找個支撐吧 ↓
最為常見的固定方法可以分為三種：找支撐點、掛靠、放地上。這三個方法其實最基本的原理就是離手。因為手持相機採用慢速快門拍攝時，手部無論多平穩都是有抖動的，只是不同的人抖動程度不一樣而已，而且再“鐵”的手也不能和穩定的支撐點相比。
找支點的方法很多，例如圍欄、路障等固定的平臺，均可作為支撐點使用。而如果需要調節拍攝角度的話，可以用肩帶、錢包等物體墊高相機一端。不過要注意相機在墊高後，是否能夠穩穩地停在支撐點上，不然相機掉下來了，可一點都不好玩。
掛靠的話，其實就是找個地方把相機掛起來，掛穩就好，例如籬笆、路燈等地方。當然，如果使用有Wi-Fi無線遙控的相機就更好了，取景可以更靈活。
放地上的好處是能夠低角度取景，需要以低角度拍攝一些場景時特別好用。而且，用墊高等方法也能改變拍攝角度。以上三個方法其實都適合1秒以上的長時間曝光，不過由於靈活性的確不能跟三角架相比，因此，也就只能應急用用。
最後友情提醒，大家用相機拍夜景，照片最好存成RAW格式，這樣我們後期要調整色溫白平衡，也幾乎不會損失畫質。
低IOS：拍夜景也可以把ISO（感光度）調高一點，800應該差不多了，飆到太高的話，噪點會很難看。
啥是傳說中的噪點？就是畫面裡五顏六色的雜色顆粒
如果有三腳架可以用慢快門，那我們就可以把ISO值調到最小，提升畫質。
夜景拍攝技巧之實戰篇
選好景
夜景夜景，首先您拍的得是一個景。如果拍的不是一個景，那真的還不如不拍。
這張照片是拍攝的萊茵河對岸的城堡。但是這樣也不算是景，所以拍出來並不是特別好。萊茵河對岸有一座高高的科隆大教堂，就是很好的取景題材。
選擇拍攝角度
科隆大教堂對面的河上有一座橋，這座橋可以當做陪襯。但是在橋的哪邊拍也很重要。
如果在右邊拍的話，比如上圖，很難拍出完整的教堂，則需要到橋左邊去。
調整取景範圍
取景範圍的多少很重要，直接影響畫面的整體，拍攝夜景，並不是容納的景物越多越好，像下圖這樣，天黑黑的，水黑黑的，中間一小條是亮的，教堂那麼小那麼遠，幾乎看不見，其實很難看。
我們要敢於裁切畫面，將不需要的景物取到畫面外面去。變焦！
（此部分圖文來源於攝影筆記，文字有刪改）
幾個經典的機位供參考：
半山腰/天臺/天橋：
水邊：
不得不承認，在水邊拍出的夜景還真的比較高大上，甚至在一定程度上可以掩蓋技術上的瑕疵。城市建築在水中的倒影會營造夢幻的氛圍，增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。
走到人流中去：
城市並不只是冰冷的建築等，缺少了生活氣息的味道就不完整了。可以試著走去人行道（不要太多人的），架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最後形成的效果就是“人流”（別想歪）與夜景的相得益彰。這就是考驗臉皮厚度的活兒
夜景實戰技巧之創意篇
夜景的其他創意玩法
車軌：
拉長曝光時間就可以拍出炫酷的車軌~ 曝光時間可以設到15-30s（時間太短的話，光軌銜接不好，不夠平滑，也不夠密）配上低ISO、小光圈。
光斑：
這對於近視的人來說似曾相識，取下眼鏡，睜開雙眼放空自己......其實就是一張全圖失焦的照片，迷離的光暈很夢幻。
要拍大光斑，先把相機設成A檔（光圈優先）+手動調焦，把光圈開到最大（景深越淺光斑的模糊感越強），然後轉動對焦環，把畫面調到很模糊的狀態，構好圖按下快門。
光繪：
這個出效果很容易，出彩，難！光繪又被成為光塗鴉，通常在黑暗環境下移動手持光源，讓相機進行長時間曝光而創造出特殊效果。當然記得多帶人手，至少2人，一人負責相機的操控，一個人負責拿著發光的物體進行“作畫”，另外的人可以擺出一些誇張的動作來配合。至於具體的實拍步湊，也可以寫出一大篇，這裡就不細講了。
欣賞幾張圖片吧：
變焦攝影：
這個變焦攝影啊，簡單來說就是：在按下快門的同時轉動變焦鏡頭的變焦環，使鏡頭焦距由長變短，就出現這種時空穿梭的感覺了，操作起來也不難，重點是找准拍攝位置啊！
追焦攝影：
這個追焦啊，有7點小竅門大家可以記一下：
第一，快門要慢，但不能太慢，一般1/30或者1/60都行。
第二，開啟相機連續對焦的功能。
第三，拍攝跟隨主體同速移動。
第四，選好拍攝地點。
第五，跟主體保持水準拍攝角度。
第六，為主體留出前方移動空間。
第七，有條件的上單腳架吧。
夜景實戰技巧之問題篇
最後再來解決一下大家的問題~ 不要讓我給你們買三腳架…
拍夜景怎麼總對不上焦？
嗯，夜裡相機接收不到足夠光線，容易導致對焦失敗。可以稍微把相機移動一下，找個有明顯明暗對比的點（路燈、看板等）對好焦之後再把相機移回來就可以了，或者是直接手動對焦~ 也有人會把對焦距離選在無窮遠處，拍一些大場景。
沒有腳架，手持拍攝可以嘛？
嗯，聽說有絕世高手，不止有麒麟臂，還可以在快門按下瞬間停止自己的心跳…
好了，說正經的，手持拍攝的話手別抖…可以把光圈開大點，ISO調高點，不然真的很容易拍糊…打開相機的“防抖功能”，或者再給它找個支撐吧 ↓
最為常見的固定方法可以分為三種：找支撐點、掛靠、放地上。這三個方法其實最基本的原理就是離手。因為手持相機採用慢速快門拍攝時，手部無論多平穩都是有抖動的，只是不同的人抖動程度不一樣而已，而且再“鐵”的手也不能和穩定的支撐點相比。
找支點的方法很多，例如圍欄、路障等固定的平臺，均可作為支撐點使用。而如果需要調節拍攝角度的話，可以用肩帶、錢包等物體墊高相機一端。不過要注意相機在墊高後，是否能夠穩穩地停在支撐點上，不然相機掉下來了，可一點都不好玩。
掛靠的話，其實就是找個地方把相機掛起來，掛穩就好，例如籬笆、路燈等地方。當然，如果使用有Wi-Fi無線遙控的相機就更好了，取景可以更靈活。
放地上的好處是能夠低角度取景，需要以低角度拍攝一些場景時特別好用。而且，用墊高等方法也能改變拍攝角度。以上三個方法其實都適合1秒以上的長時間曝光，不過由於靈活性的確不能跟三角架相比，因此，也就只能應急用用。
最後友情提醒，大家用相機拍夜景，照片最好存成RAW格式，這樣我們後期要調整色溫白平衡，也幾乎不會損失畫質。