如果你的圖片沒有你想要的那麼清晰， 那就閱讀一下
獲得清晰的照片是攝影的基本目標之一。 如果你的圖像沒有你想要的那麼銳利， 那麼看看我們的十點指南， 找出你出錯的地方， 以及下一次如何去做。
原因1， 快門速度太低
在電影攝影的時代， 一般的規則是， 為了從手持相機獲得清晰的圖像， 快門速度需要至少一秒除以鏡頭的焦距。
所以如果你用100mm光學鏡頭拍攝， 快門速度至少需要1/100秒， 因為快門速度的設定通常會轉換成1/125秒或更快的速度。
這個規則今天仍然存在，
例如， 如果尼康APS-C數碼單反相機（如焦距放大係數為1.5倍的D3300）上安裝了100mm鏡頭， 則攝影師需要將快門速度設置為至少1/150秒。
佳能APS-C格式數碼單反相機如EOS Rebel T7i / 800D的放大倍數是1.6倍， 因此快門速度至少需要1/160秒。
內置於一些鏡頭和相機中的圖像穩定系統具有補償意外相機移動的機制， 並且這允許在手持相機時使用低速快門。
許多鏡頭現在聲稱4EV補償， 這意味著快門速度可以減少16倍。 這是1/125秒和1/8秒之間的差異。
即使有了圖像穩定， 有些人仍然比其他人更擅長手持相機。 你喝過的咖啡和酒精量也可以有所作為。
原因2， 相機搖晃
如果無法快速使用快門速度來凍結意外的相機移動或相機抖動， 並且不能或不想要推動敏感度， 則需要將相機放在某種形式的支持上。
當您使用長而重的長焦鏡頭時， 獨腳架可能非常有用， 並且您希望從手臂上取下一些重量， 並在您通過取景器後立即減少晃動。
它輕巧易於移動， 可以自由移動鏡頭並跟蹤移動的物體。
但是， 當你需要最大的穩定性， 三腳架是要走的路。 如果您不需要三腳架的全高， 只需延長較厚的支腿部分， 不要拉出中心柱以獲得最佳效果。
原因3， 觸摸相機的振動
只要觸摸安裝在三腳架上的相機就足以將其晃動一點， 這可以使您的圖像柔和。 幸運的是， 使用遠端發行版本解決問題相對容易。
遠端發佈有兩種形式， 有線和無線。 作為一般規則， 無線遠端發行版本比有線發行版本更昂貴但更有效。
必須將相機連接線連接到相機， 並且可能由於風吹或移動而導致電纜的任何移動可能會傳輸到相機並軟化圖像，
無線遠端發佈的一個缺點是， 他們通常通過紅外燈工作， 這可以使他們在明亮的陽光下使用。 他們通常也需要觸發器在接收器/攝像機的視線內。
當您需要非常長的燈泡曝光時， 遙控釋放特別有用， 因為它們避免了在整個曝光過程中按下相機的快門釋放按鈕。
原因4， 鏡子巴掌
如果沒有遙控釋放裝置，則相機的自拍計時器可能是一個很好的替代品，因為在按下快門釋放裝置的振動停止後，會觸發快門啟動。
但是，數碼單反相機實際上可以自己製造圖像軟化振動，因為鏡子翻轉起來的動作足以讓東西擺動。
對於某些相機而言，鏡頭拍是比其他相機更重要的問題。有些鏡子的運動更為緩慢，這使得問題更少。
但是，如果您想在尼康D810等高解析度相機上獲得所有這些圖元的全部優勢，則需要多加努力，並使用鏡像鎖定模式。
當選擇鏡像鎖定模式時，首先按下快門釋放按鈕（在相機上或遙控釋放按鈕上）可以抬起鏡子。
然後，當鏡面運動產生的振動停止時，再次按下釋放按鈕以啟動快門並進行拍攝。
原因5，主題運動
不管攝像機如何穩定，如果被攝物件正在移動，圖像將會模糊。如果您正在拍攝一個正在移動的物體，並且您希望它清晰而不是模糊，則快門速度必須足夠快以凍結該移動。
但是速度有多快呢？
1/60秒或1/125秒的快門速度通常足夠快速凍結行走的人，但是您需要用快速移動的物體來提高快門速度。
如果您正在拍攝像足球和曲棍球這樣的運動，大約1/500秒的快門速度通常足夠快速凍結運動員的身體，但運動速度最快的部分（如腿部或曲棍球棒）仍可能模糊，甚至更短的曝光時間是必需的。
使用高速快門意味著使用更高的感光度（ISO）設置和/或打開光圈，讓更多的光線進入相機。
儘管在拍攝風景和靜物主題時避免提高感光度設置是一個好主意，但在拍攝運動和動作時通常很重要。
假設您避免了最現代的數碼單反相機和數碼單反相機拍出的高解析度圖像。還有一點值得記住，一點點的噪音通常比較壞的圖像更可取。
原因6，自動對焦集中在錯誤的主題
現代相機可以真正讓您的生活變得輕鬆，自動設定焦點，曝光和白平衡，以提供出色的圖像。
但是，它們並不是絕對可靠的。如果讓相機控制焦點選擇，可能會出錯。
許多相機被校準，以聚焦在朝向框架中心的最近的物體上。因此，如果拍攝物件靠近畫面的邊緣，或者與鏡頭的距離最近，則相機可能會將焦點對準錯誤的位置。
拍攝主題特寫鏡頭時尤其如此，因為相機通常在中距離尋找某些東西，而您可能會發現背景是焦點而非主題。
這裡簡單的解決方案是自己控制焦點。你想要的模式通常被稱為像單點自動對焦或選擇自動對焦。
選擇了正確的模式後，請使用相機的導航控制按鈕選擇位於畫面上的主體上方的自動對焦點。
即使您的相機具有很多自動對焦點，也可能會出現某些與主體不一致的情況。
如果發生這種情況，只需選擇靠近拍攝物件的一個點或中心點（因為它是最敏感的），然後移動相機，使其成為主題。
然後在按住快門釋放按鈕的同時重新拍攝照片之前，半按快門釋放按鈕對焦鏡頭。當場景正確組合時，將快門釋放回家拍攝。
這種重點和重建技術是非常有用的，實踐中得到更快的速度，所以一些攝影師一直在使用它。
原因7，連續自動對焦未被選中
在單次自動對焦模式下，當半按快門釋放時對焦鏡頭，對焦停留在該點，直到您將手指從快門按鈕上抬起並再次按下。
如果要將焦點放在其他位置，則需要抬起手指，然後重新構圖或選擇另一個自動對焦點，然後再次按下快門釋放按鈕。
如果您使用單一自動對焦模式拍攝移動物體，您會發現相機首先將鏡頭對焦於被攝物件，但被攝物體移出焦點。因此，如果您連續拍攝，只有第一張圖像會很清晰。
顧名思義，在連續自動對焦模式下，只要按住快門釋放按鈕，相機就會持續對焦。
這意味著如果您將主動自動對焦點保持在拍攝物件的上方（許多相機提供跟蹤選項以説明實現此目的），每次拍攝時都會清晰地對焦（在合理的範圍內）。
原因8，選擇連續自動對焦
連續自動對焦模式在拍攝移動物體時非常有用，並且如果拍攝物件處於有效自動對焦點之下，也可用於拍攝靜止物體。
但是，如果使用對焦和重新構圖技術，則只要重新構圖，照相機就會重新對焦鏡頭。
所以簡單的規則是，如果您要進行對焦和重新構圖，請確保相機設置為單次自動對焦模式。
原因9，景深太淺
除了一些創造性的例外，當你拍攝風景時，你通常希望圖像在整個場景中從前景到背景都變得銳利。這需要使用小光圈來獲得大量的景深。
使用小光圈和低靈敏度設置獲得最大的細節和清晰度意味著也使用相當慢的快門速度，使三腳架成為必不可少的。
原因10，光圈太小
儘管使用小光圈會增加景深（鏡頭中聚焦區域的大小），但同時也增加了衍射的影響，即光線通過光闌葉片邊緣時的彎曲。
這種彎曲可防止光線聚焦在感測器上，從而軟化圖像。光圈越小，到達感測器的非聚焦光的比例越大，所以軟化效果越好。
這意味著在景深和銳度之間有一個妥協。而不是關閉光圈到最低設置，最好打開一兩個。
要發現光圈大小如何影響鏡頭的清晰度，請將相機放在三腳架上，然後將焦點放在具有許多細節的物體上。然後在每個可用的光圈設置下拍攝一張照片。
完成後，將圖像傳輸到電腦，並在電腦螢幕上以100％的比例進行檢查。
仔細觀察焦點，你會發現當光圈開闊的時候，圖像會變得稍微柔軟一些，接近最佳光圈的時候，圖像會逐漸變清晰。
除此之外，隨著衍射成為更多問題，圖像變得更加柔和。
如果沒有遙控釋放裝置，則相機的自拍計時器可能是一個很好的替代品，因為在按下快門釋放裝置的振動停止後，會觸發快門啟動。
但是，數碼單反相機實際上可以自己製造圖像軟化振動，因為鏡子翻轉起來的動作足以讓東西擺動。
對於某些相機而言，鏡頭拍是比其他相機更重要的問題。有些鏡子的運動更為緩慢，這使得問題更少。
但是，如果您想在尼康D810等高解析度相機上獲得所有這些圖元的全部優勢，則需要多加努力，並使用鏡像鎖定模式。
當選擇鏡像鎖定模式時，首先按下快門釋放按鈕（在相機上或遙控釋放按鈕上）可以抬起鏡子。
然後，當鏡面運動產生的振動停止時，再次按下釋放按鈕以啟動快門並進行拍攝。
原因5，主題運動
不管攝像機如何穩定，如果被攝物件正在移動，圖像將會模糊。如果您正在拍攝一個正在移動的物體，並且您希望它清晰而不是模糊，則快門速度必須足夠快以凍結該移動。
但是速度有多快呢？
1/60秒或1/125秒的快門速度通常足夠快速凍結行走的人，但是您需要用快速移動的物體來提高快門速度。
如果您正在拍攝像足球和曲棍球這樣的運動，大約1/500秒的快門速度通常足夠快速凍結運動員的身體，但運動速度最快的部分（如腿部或曲棍球棒）仍可能模糊，甚至更短的曝光時間是必需的。
使用高速快門意味著使用更高的感光度（ISO）設置和/或打開光圈，讓更多的光線進入相機。
儘管在拍攝風景和靜物主題時避免提高感光度設置是一個好主意，但在拍攝運動和動作時通常很重要。
假設您避免了最現代的數碼單反相機和數碼單反相機拍出的高解析度圖像。還有一點值得記住，一點點的噪音通常比較壞的圖像更可取。
原因6，自動對焦集中在錯誤的主題
現代相機可以真正讓您的生活變得輕鬆，自動設定焦點，曝光和白平衡，以提供出色的圖像。
但是，它們並不是絕對可靠的。如果讓相機控制焦點選擇，可能會出錯。
許多相機被校準，以聚焦在朝向框架中心的最近的物體上。因此，如果拍攝物件靠近畫面的邊緣，或者與鏡頭的距離最近，則相機可能會將焦點對準錯誤的位置。
拍攝主題特寫鏡頭時尤其如此，因為相機通常在中距離尋找某些東西，而您可能會發現背景是焦點而非主題。
這裡簡單的解決方案是自己控制焦點。你想要的模式通常被稱為像單點自動對焦或選擇自動對焦。
選擇了正確的模式後，請使用相機的導航控制按鈕選擇位於畫面上的主體上方的自動對焦點。
即使您的相機具有很多自動對焦點，也可能會出現某些與主體不一致的情況。
如果發生這種情況，只需選擇靠近拍攝物件的一個點或中心點（因為它是最敏感的），然後移動相機，使其成為主題。
然後在按住快門釋放按鈕的同時重新拍攝照片之前，半按快門釋放按鈕對焦鏡頭。當場景正確組合時，將快門釋放回家拍攝。
這種重點和重建技術是非常有用的，實踐中得到更快的速度，所以一些攝影師一直在使用它。
原因7，連續自動對焦未被選中
在單次自動對焦模式下，當半按快門釋放時對焦鏡頭，對焦停留在該點，直到您將手指從快門按鈕上抬起並再次按下。
如果要將焦點放在其他位置，則需要抬起手指，然後重新構圖或選擇另一個自動對焦點，然後再次按下快門釋放按鈕。
如果您使用單一自動對焦模式拍攝移動物體，您會發現相機首先將鏡頭對焦於被攝物件，但被攝物體移出焦點。因此，如果您連續拍攝，只有第一張圖像會很清晰。
顧名思義，在連續自動對焦模式下，只要按住快門釋放按鈕，相機就會持續對焦。
這意味著如果您將主動自動對焦點保持在拍攝物件的上方（許多相機提供跟蹤選項以説明實現此目的），每次拍攝時都會清晰地對焦（在合理的範圍內）。
原因8，選擇連續自動對焦
連續自動對焦模式在拍攝移動物體時非常有用，並且如果拍攝物件處於有效自動對焦點之下，也可用於拍攝靜止物體。
但是，如果使用對焦和重新構圖技術，則只要重新構圖，照相機就會重新對焦鏡頭。
所以簡單的規則是，如果您要進行對焦和重新構圖，請確保相機設置為單次自動對焦模式。
原因9，景深太淺
除了一些創造性的例外，當你拍攝風景時，你通常希望圖像在整個場景中從前景到背景都變得銳利。這需要使用小光圈來獲得大量的景深。
使用小光圈和低靈敏度設置獲得最大的細節和清晰度意味著也使用相當慢的快門速度，使三腳架成為必不可少的。
原因10，光圈太小
儘管使用小光圈會增加景深（鏡頭中聚焦區域的大小），但同時也增加了衍射的影響，即光線通過光闌葉片邊緣時的彎曲。
這種彎曲可防止光線聚焦在感測器上，從而軟化圖像。光圈越小，到達感測器的非聚焦光的比例越大，所以軟化效果越好。
這意味著在景深和銳度之間有一個妥協。而不是關閉光圈到最低設置，最好打開一兩個。
要發現光圈大小如何影響鏡頭的清晰度，請將相機放在三腳架上，然後將焦點放在具有許多細節的物體上。然後在每個可用的光圈設置下拍攝一張照片。
完成後，將圖像傳輸到電腦，並在電腦螢幕上以100％的比例進行檢查。
仔細觀察焦點，你會發現當光圈開闊的時候，圖像會變得稍微柔軟一些，接近最佳光圈的時候，圖像會逐漸變清晰。
除此之外，隨著衍射成為更多問題，圖像變得更加柔和。