計劃經濟時期的普洱茶銷區不多， 也不複雜， 主要是香港， 邊銷茶供應藏區， 香港主要供應熟茶， 當時的定義熟茶才是普洱茶，
現在普洱茶的銷區複雜， 普洱茶的定義也隨之改變， 當然， 這個定義估計還會改， 但未必影響市場的認識。
銷區複雜的結果是口味也千變萬化， 比如一片7542， 大師手上叫“88青”， 普通人則叫“生餅”， 這就是成了兩種茶， 而且， 事實上因為存儲地不一樣， 存儲地點的溫度濕度不一樣， 帶來口感的區別不一樣， 這就形成了兩種、甚至多種口味。
銷區複雜的結果帶來的是大家對於普洱茶的認識不一樣， 接受的茶品不一樣， 很多人由綠茶而普洱， 由花茶而普洱，
如今個性化時代， 個性化特徵潛默移化到茶品的選擇， 口味的選擇， 於是， 山頭茶興盛， 這帶來口味的複雜化。 個性化時代的特徵是， 無論茶類如何劃分， 總體反正是統一在“普洱”之下即可。
但是， 個性化走入縱深則帶來了誤區， 無論是布朗山還是易武山， 這兩者之間有差異， 然而， 再往下細分到老班章、新班章、老曼峨、茶王樹、薄荷塘， 其實絕大多數消費這就找不到南北， 甚至資深茶友也很難鑒別其中之差異。
加之拼配技術透明， 老曼峨拼老邦盆也可以等於老班章， 消費者又如何去鑒別口味？古樹拼古樹， 等於純料還是等於“臺地”？市場陷入自我封閉的怪圈。
現代人也很聰明， 同樣的茶葉印刷上不同的名稱就是不同的茶品， 口味其實一樣， 然而， 消費者看圖喝茶， 口味仍然喝出兩個、三個味。
印刷高明的是大師和品牌商， 賣2萬6一片的老班章也可以沒有一顆班章料， 這又帶來了老班章的市場表現是一萬種老班章味道。
普洱茶如今細分嚴重， 以每一個村寨為單位形成一種口味， 事實上差異不大， 對於絕大多數消費者而言， 這樣的細分的口感， 絕大多數是引導的結果， 而並非真實的口味差異。
而且， 這種口味差異往往是建立在新茶的基礎上的， 並非陳化茶。 陳化後的茶， 無論是倉儲陳化和人工陳化， 口味其實都有趨同， 不過是倉儲陳化和人工陳化兩大體系之間的差異。
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