文/小易時尚 LEI （覆蓋100萬讀者的時尚觀察）
說到時尚圈的老司機， 恐怕舉不勝舉：Tom Ford、Nars、Marc Jacobs、Terry Richardson……Tom Ford憑藉別出心裁的情色廣告拯救了瀕臨破產的Gucci， 一款行銷全球的名為“高潮”的腮紅讓Nars屹立彩妝界不倒， 而Terry Richardson一張張打破性禁忌的照片則讓原本算不上世界一流服裝品牌的SISLEY名聲大噪……但是， 所謂情色可能並非出自設計師或攝影師本人的偏好， 更有可能是因為， 大家都認同一個時尚圈的真理：Sex sells。
而帶著大家走上“sex sells”這條致富新道路的， 可以說非CK（Calvin Klein）莫屬。
CK的廣告向來以性感出名， 在美國也因尺度過大多次遭到指控和禁播。 不過CK野心勃勃，
早在1980年的時候， CK就請來了當時年僅14歲的波姬小絲拍攝牛仔褲的廣告。 波姬小絲在鏡頭前身穿CK的牛仔褲， 小露蠻腰， 然後還留下了一句讓人想入非非的話：
“你知道我和Calvin Klein之間隔著什麼嗎？什麼也沒有。 ”
彼時的波姬小絲， 正因為在電影《豔娃傳》中扮演一位11歲的雛妓並且有裸露鏡頭而飽受爭議。 她為CK拍攝的這條挑逗意味極濃廣告， 可以說把彼此都推向了風口浪尖。
米國的叔叔阿姨們都不樂意了：CK這是要帶壞小孩子啊！
然後在這五年之後， CK香水“Obsession”的廣告裡， 一眾模特裸體上陣， 雖然什麼也沒做， 但CK給出的臺詞是：“如果擁有Obsession是一種罪惡， 那就讓我淪落好了。 ”
不得不說， CK小·黃·片的水準和境界不是一般的高……而在2015年推出的CK秋冬大片中， 有一組Kendall Jenner拍攝的黑白照片， 名為“The original sexy”， 對應的廣告詞是：“CK創造了性感， 而現在， CK要重新定義性感。 ”
CK很快就向這個目標發起了衝擊。
2016春季的大片“I________ in #mycalvins”， 不僅由著名攝影師兼電影製作人 Tyrone Lebon操刀， 還彙聚了Justin Bieber、Kendall Jenner等一眾當紅 icon。
“I ________ in #mycalvins”成為2016所有CK廣告大片的關鍵句， 需要每位元被拍攝的物件自己填詞， 來詮釋對CK的理解或者是自己和CK的關係。
這也是 CK全線品牌首次共同出現在一個廣告大片中。
當然， CK依然沒有放棄突破尺度。 其中有兩張就引發了許多人的猜測和指責。
Kendall Jenner手裡拿的水果本來就有性暗示的意味， 在“I ________ in #mycalvins”中填入“吃”則更加明顯。 那張被戲稱“露底”的照片被認為美化了性侵犯， 遭到很多社會團體的抵制。 但事實總是：越受爭議， 越被罵， CK就越火， 性感的標籤也成功被定義。 這無疑讓CK看到了致富的新道路， 於是走上了“賣肉”的不歸路……
Calvin Klein看人的眼光可以說非常准。
算不得美女的Kate Moss因為她那奇異的長相和淡漠的神態掀起了時尚圈病態美學的潮流。
之後， Kate Moss幾乎成了CK女郎， 每年都出現在CK的廣告裡。
Kate Moss美得最令人窒息的， 是她為CK拍攝的香水“Obsession”系列的廣告。
這位“病態美人”在鏡頭下眼神迷離， 形容枯槁，卻散發著一股神秘的美感。
近日放出的CK秋冬廣告大片仍由 Tyrone Lebon 掌鏡，基本延續了春季大片的形式和風格，不過陣容更加豪華。聚集了演員、音樂人、運動員、時尚達人、社交名媛、藝術家、甚至街頭選拔的素人，以此來碰撞出多元化的藝術視覺內容。不過最受關注的，還當屬曾經CK御用模特凱特·摩絲的回歸。
去年8月，Dior的前設計師Raf Simons不負眾望地成為了CK的首席創意官，一上任，他就把原來的logo改了。CK開始強調“回歸品牌初心”。
而從Raf Simons的CK首秀來看，CK似乎又變成了原來那個注重裁剪和用料的“性冷淡”。
但就在一個月前的紐約時裝周上，CK發佈2018春夏系列時裝秀，Raf Simons用短短兩季時間，將自己的個人風格完全融入進這個經典美式品牌中。但本季整個系列色彩強烈，高飽和色調卻給人有點舒服的視覺享受，根本一點都沒有“性冷淡”的意味。活生生上演了一鍋美國懷舊的雜燴濃湯。
無論是不是故意的，Raf Simons在美國夢裡敲實了致命的釘子：焦慮。以種族滅絕與奴隸制為基礎建國而難以控制的自我懷疑。這些終身不安的美國桂冠“詩人”筆下，美夢變作噩夢。分歧色彩中的雙重性，瘋狂得流淌在地面的流蘇，尼龍帳篷布料剪下來的類定制服裝粗暴蓋上了批量生產的印章，油漆滾筒蹂躪的丹寧，Michel Gaubert的秀場配樂從《American Beauty》滑翔到《It》：這是一個出了問題的世界。而它曾經如此輝煌。
如今，Raf Simons擔任CK首席創意官已經一年多了。Raf Simons對CK的改造佈局幾乎是全方位的。但的轉型之路仍然任重而道遠，這絕不是簡單更改logo、系列名稱和視覺形象就能實現的。相較之下，Raf simons對CK設計方面反而沒有做出太大的突破。
從“性冷淡”到隱晦的挑逗，再到赤裸裸的性暗示，最後又回歸到最初的“性冷淡”，然後到了Raf Simons時代，又變成了懷舊范兒。
縱觀CK的發展史，像極了一個良家婦女下海了又再從良。
時尚，果然就是個迴圈呐~
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小易時尚由80後作家易北辰和資深時尚評論家L.LEi聯合創辦，其為簽約作者，若轉載請寫明來源。
形容枯槁，卻散發著一股神秘的美感。近日放出的CK秋冬廣告大片仍由 Tyrone Lebon 掌鏡，基本延續了春季大片的形式和風格，不過陣容更加豪華。聚集了演員、音樂人、運動員、時尚達人、社交名媛、藝術家、甚至街頭選拔的素人，以此來碰撞出多元化的藝術視覺內容。不過最受關注的，還當屬曾經CK御用模特凱特·摩絲的回歸。
去年8月，Dior的前設計師Raf Simons不負眾望地成為了CK的首席創意官，一上任，他就把原來的logo改了。CK開始強調“回歸品牌初心”。
而從Raf Simons的CK首秀來看，CK似乎又變成了原來那個注重裁剪和用料的“性冷淡”。
但就在一個月前的紐約時裝周上，CK發佈2018春夏系列時裝秀，Raf Simons用短短兩季時間，將自己的個人風格完全融入進這個經典美式品牌中。但本季整個系列色彩強烈，高飽和色調卻給人有點舒服的視覺享受，根本一點都沒有“性冷淡”的意味。活生生上演了一鍋美國懷舊的雜燴濃湯。
無論是不是故意的，Raf Simons在美國夢裡敲實了致命的釘子：焦慮。以種族滅絕與奴隸制為基礎建國而難以控制的自我懷疑。這些終身不安的美國桂冠“詩人”筆下，美夢變作噩夢。分歧色彩中的雙重性，瘋狂得流淌在地面的流蘇，尼龍帳篷布料剪下來的類定制服裝粗暴蓋上了批量生產的印章，油漆滾筒蹂躪的丹寧，Michel Gaubert的秀場配樂從《American Beauty》滑翔到《It》：這是一個出了問題的世界。而它曾經如此輝煌。
如今，Raf Simons擔任CK首席創意官已經一年多了。Raf Simons對CK的改造佈局幾乎是全方位的。但的轉型之路仍然任重而道遠，這絕不是簡單更改logo、系列名稱和視覺形象就能實現的。相較之下，Raf simons對CK設計方面反而沒有做出太大的突破。
從“性冷淡”到隱晦的挑逗，再到赤裸裸的性暗示，最後又回歸到最初的“性冷淡”，然後到了Raf Simons時代，又變成了懷舊范兒。
縱觀CK的發展史，像極了一個良家婦女下海了又再從良。
時尚，果然就是個迴圈呐~
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